恩爱小团圆

最漂亮的汤圆，是「雨花汤圆」。这是吃金陵菜（江苏淮扬菜）的一道甜品。

南京古称金陵，特产雨花石，小石卵上有随意绕缠的彩带纹理，一层一层晕化，每颗不同，永不重复。是大自然的巧妙天工。到南京旅游的人，都喜欢带一些雨花石回来细赏。而「雨花汤圆」是取其形象，在糯米粉中混合了可可粉（赭红）、螺旋藻粉（青绿）、豆沙（紫红），揉制出这悦目效果。馅儿是莲蓉，吃来也不过一般汤圆口味，但以「外衣」取胜。太美了，吃一个少一个似地，带不必要的惋惜——事实上，雨花台的雨花石，近年买少见少，精品早已落入不知谁家户。有时还有假的出售，连石头也说谎。

晚饭的时候联想起翻版和赝品，真是杀风景吧。

有些汤圆外皮漂亮，有些则讲究内涵。

干燥清寒的日子，忽然吃到一碗好的甜品，感觉特别香暖，心不再灰。在本城地铁天后站电气道一带，有家热闹的小店，唤「晶晶」，他们的酒心姜汁汤圆实在不错，馅心是麻蓉加上玫瑰露酒，泡在姜汁糖水中，咬开柔韧的外皮，酒和姜的独特芳香令人微醉又乍醒。这设计有心思。每次都点这个（还有炒米姜酒茶和姜汁豆腐花，我想我是喜欢辣。）

从前民间在农历正月十五「上元节」张灯赏月，佳节人人彻夜不眠，当然得弄点又香又甜的夜宵，一来取「团圆」之意，二来也祝愿今年日子过得香甜。而这习俗已有一千二百多年历史了。唐开元年间称天下元夕灯火广陵为盛，「家制米圆相饷，即呼之为元宵」。

除了「元宵」之名外，因它形如月，又名「圆宵」。在宋朝，也叫「焦锤」、「锤子」、「牢丸」、「浮圆」。南方则称「汤丸」、「汤团」、「圆子」、「团子」、「丸子」、「粉果」。生意人图吉利，直呼「元宝」。

辛亥革命后，袁世凯想当皇帝。复辟帝制取消共和，又怕人民反对，因为「元宵」与「袁消」同音，有被消灭之嫌，于是1913年元宵节前，他下令不准提此二字，自此以「汤圆」代替。渐渐成为最通行的名称。想不到一度成为统治者的忌讳吧？

汤圆的馅儿都是猪油、白糖、桂花、玫瑰、豆沙、莲蓉、枣泥、芋泥、南瓜、芝麻……等等，也有用花生、奶黄、巧克力、香蕉、草苺，比较另类。

其变奏有「擂沙团」，较大，滚上赤豆粉，清香软糯。「鸽蛋圆子」洁白如鸽蛋，内包桂花、薄荷等糖馅，入锅油炸后沾上芝麻粉。入口清凉。沪上豫园之宝。

没馅的，广东人有「糖不甩」，是汤圆沾糖浆椰丝芝麻同吃。还有「桂花酒酿丸子」，实心小丸子，因有酒酿同煮，桂花香而微酸，我最爱这个，可在南货店买材料自己做。「珍珠圆子」是湖北特产，以一层亮晶晶的糯米为衣，在笼屉中蒸熟。

上海的汤圆名店各有特色。

「沈大成」点心店有一种清明团子，又唤「青团」，碧绿得像假，用叶汁加糯米粉团成，拳头大小，油汪汪的。是菜蔬葱香。

南京东路上的「五芳斋」，已有百年历史，以善制汤团、苏式四季糕点驰名。1956年，陈云主管中央财务，最爱吃名产「猪油汤圆」和「芝麻汤圆」。追溯早在二、三十年代，他在上海做共产党的地下工作时，就经常到「五芳斋」了。这么多年过去，他仍没忘。可见吃的是感情。特务的另一面也不过如常人生活。

那天我走过南京西路的「王家沙」，它不算太「老」，只五十七年历史，在上海则是无人不识。橱窗内望，见人龙在等候，师傅们当众制作，现包现卖。据说店中有「四大名旦」：酥饼、两面黄、生煎包及鲜肉小抄手。其实他们以蟹粉点心最吸引，全年供应。现卖的清炒蟹粉或净炒蟹油各二百元一斤。点心系列有碧绿蟹粉、蟹粉泡菜饭、蟹粉大白菜春卷、蟹粉馄饨、蟹粉生煎、蟹粉小笼、蟹粉汤包、蟹粉豆腐……

面世才三年的「新发明」，是蟹粉汤圆，五块钱两颗。这款咸汤圆，就像一个小小的蟹粉狮子头，穿上一件白丝棉袄。香鲜可口，极受欢迎，一天可卖出一万颗。

台湾九份地道的芋圆和番薯圆，也是汤圆一族。它们比较Q，而且乡土味浓。

我印象最深的，是在陆家咀某店（因不会回头，所以没记下名字），餐后有甜点，「凉瓜汤圆」，说是汤圆，却不带汤，一颗一颗独立分包。用凉瓜汁入糯米粉，裹红豆沙或绿豆蓉作馅。沾上黄豆粉的外皮，仍苦着一张脸地，吃进嘴里，还是苦，苦到凉，便是甘，然后才进展到甜。第一次尝到那么有趣的圆子，只为中国人美食创意喝采。

汤圆虽是平凡的小点，但它密实、圆滑、可咸可甜。它在芸芸众生中，活得平安，但非挂帅招徕，故成不了被弹打的出头鸟，不必面对大风大浪大起大跌。汤圆最重沉默「收口」，不咬开它，不知里头真相，倒是间谍首选。一颗收口不严的汤圆破裂了，馅儿汁液便流散在汤水中，坏了大局，非常惹嫌——所以它的操守很重要。

还有，一熟即浮的表现相当干脆，是非分明。汤圆重新鲜，不能久搁，在汤水中久了，开始软融，或变糊，或变味。不成形不成气候。

汤圆是现世凡尘一种及时珍惜的恩爱小团圆。